Сорта яблонь.

[Tierni]

Есть ли на форуме люди которые заморачивались на сортах яблонь?

[Туу-тикки]

А что конкретно хотите узнать? У меня посажено 8 яблонь. Подбирала в питомнике под наши климат. и почв. условия.

[Tierni]

Хочу посадить яблони, район как раз рядом с Талдомским! Нужны сорта с сочными вкусными яблоками, чтобы были устойчивы к болезням. А вы какие сорта сажали? Они у вас уже плодоносят?

[Туу-тикки]

Хочу посадить яблони, район как раз рядом с Талдомским! Нужны сорта с сочными вкусными яблоками, чтобы были устойчивы к болезням. А вы какие сорта сажали? Они у вас уже плодоносят?

Моим уже 8 лет. Плодоносят. Штрифель, Коричные, Грушовка, Мельба, Пепин Шафранный (очень долго лежат, на НГ еще точно отличные), Мекинтош. Остальные не запомнила названия. Все плодоносят через год, и получилось так, что все в один год. Т.е. или яблок завались, как в этом году, или вообще ничего.

[GoldenBoys]

Посижу послушаю, мне тоже актуально...

[Фэнси]

Посижу послушаю, мне тоже актуально...

Штрифель,антоновка :nyam:,семеренка очень сочные,зелененькие,твердые.Ну и конечно былый налив:nyam:

Что касается ухода,то яблони,как и любые деревья требуют ухода обязательно,иначе зарастете гусиницами и червяками(плодоножки:thumbdown:)

И вот,почитайте.

Уход за яблоней.С целью создания хороших условий для роста яблони и повышения плодородия, необходим постоянный уход за садом. Почву в приствольных кругах удобряют и содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рано весной почву перекапывают (на 8-12 см) и рыхлят граблями для сохранения влаги. Осенью перекопки повторяют. В течение лета почву рыхлят 3-4 раза (тяжелую чаще, чем легкую) после полива или выпадения осадков. Глубина обработки зависит от размещения корней и состояния почвы.

В первый год после посадки яблони, к подкормке не прибегают. А на второй год вносят полное минеральное удобрение (содержащее азот, фосфор, калий) или только азотное. Норму органических и минеральных удобрений для одной яблони устанавливают в зависимости от ее возраста и удобряемой площади приствольных кругов.

Нормы сложных минеральных удобрений зависят от содержания в них азота. На легких почвах и торфяниках дозу калия увеличивают на 20-25%.

О полноценности ухода судят по состоянию яблони. Молодые яблони (до 8 лет) должны иметь хороший прирост (40-60 см) при условии своевременного окончания роста. При слабом росте деревьев необходимо их проводить дополнительную подкормку.

За кроной и стволом (штамбом) яблони требуется постоянный уход.

Уход за молодыми яблонями в зимний период заключается в защите от подмерзания и повреждения грызунами. Их обвязывают их на зиму тростником, еловыми и сосновыми ветками (верхушками вниз), а за неимением этих материалов - толем. Делают это после листопада при наступлении заморозков. Обвязывать яблоню необходимо от самой земли и доверху, предварительно связав ее ветви в пучок»

К побелке штамбов прибегают на 5-6-й год после посадки. С целью защиты корней молодых деревьев от подмерзания приствольный круг следует прикрыть опавшими листьями слоем 5-6 см, или мелким навозом слоем 10 см, или землей из междурядий слоем 30 см. Рано весной деревья разокучивают.

В весенне-летний период уход за яблоней заключается в обеспечении дерева всеми элементами питания, особенно азотом, и создании правильного водного режима.

В летне-осенний период в яблоне накапливаются питательные вещества. От их количества зависит морозостойкость и ежегодная урожайность. Поэтому весь период вегетации, особенно в урожайные годы, яблоне нужен тщательный уход для максимального и продолжительного роста корней. Это главная задача агротехники плодоносящего сада.

Подкормка яблони.

Подкормки для яблони следует применять тогда, когда удобрения были внесены в недостаточном количестве, а также для усиления питания ослабленных деревьев. Первую подкормку делают после цветения, вторую - после осыпания завязей, иногда для поддержания роста корней в конце августа - начале сентября.

В качестве подкормки используют навозную жижу, птичий помет, минеральные удобрения в сухом или растворенном виде. Удобрения вносят в борозды глубиной 18-20 см, вырытые кольцами в приствольной зоне. Первую борозду делают на расстоянии 1-1,3 м от штамба, вторую - в 0,5-1 м от первой. Навозную жижу перед внесением разбавляют водой в 2-3 раза, птичий помет - в 15 раз. Расход раствора -80-100 л на одно дерево. После подкормки борозды сразу же заделывают.

Подкормку яблони осуществляют удобрениями в следующих пропорциях: На 1 кв.м приствольного круга в год вносят 3 кг конского навоза, или 5 кг коровьего, или 1 кг птичьего помета, или 5-6 кг торфофекального компоста, или 7-8 кг сборного компоста, или 6 кг перегноя. Органические удобрения, так же как фосфорные и калийные, применяют один раз в 2-3 года, соответственно увеличивая дозу. Для яблонь, растущих на легких почвах основную подкормку почвы этими удобрениями делают осенью (сентябрь начало октября), а азотные удобрения вносят весной. Если осенью подкормку не применяли, то полное минеральное удобрение совместно с органическим можно внести весной.

На легких почвах органические удобрения применяют чаще, чем на связных (ежегодно или через год в удвоенной дозе). Азотные удобрения на этих почвах вносят по частям: 2/3 - весной, а 1/3 - в период усиленного роста (середина июня). Легкие почвы удобряют сразу после таяния снега, заделывают удобрения на меньшую глубину, чем на тяжелых почвах. На суглинистых почвах азотные удобрения можно вносить по ледяной корке.

Обрезка яблони.

Обрезка яблонь производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, удаления сухих, больных и поломанных ветвей. Обрезка дает возможность выращивать яблони необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большие урожаи, обеспечивает длительное сохранение продуктивности дерева, своевременное вступление в пору плодоношения, а также смягчает его периодичность. Однако обрезка оказывает положительное влияние на яблоню только в том случае, когда применяется в сочетании с хорошей обработкой почвы и удобрением.

Различают два способа обрезки яблони: укорачивание и прореживание. При укорачивании удаляют верхние части побегов (до 1/2 их длины), а при прореживании - ветвь или побег целиком.

Лучшим периодом для обрезки яблонь является ранневесенний (март-май). К яблоням, посаженным предшествующей осенью, следует применять обрезку до начала сокодвижения. Сушь у поврежденного морозом дерева может быть вырезана лишь после того, как ясно обозначатся поврежденные части. Проводится также летняя обрезка или пинцировка (прищипка) -удаление верхушек растущих побегов.

Саженцы яблони, выращенные в питомнике, обычно имеют уже 3-4 боковые сформированные ветви. В первое лето после посадки прирост бывает незначительным, поэтому обрезку не делают. На второй год после посадки рано весной (до набухания почек) проводят первую обрезку. У хорошо развитой яблони оставляют вертикальный побег (проводник, лидер) длиной 35-40 см, считая от основания верхней скелетной (основной, отходящей непосредственно от ствола) ветви. Остальные ветви, идущие от ствола в разные стороны, укорачивают примерно на l/З, а проводник - на 1/5 длины. Чем ветвь сильнее и выше расположена, тем больше ее обрезают. При контрольном подтягивании веток к стволу концы их должны быть примерно на одной высоте, а проводник - выше на 20-30 см.

При повреждении яблони морозом степень и характер обрезки зависят от силы повреждения и возраста дерева. При сильном повреждении кроны вырезают сухие ветви до живого места (зеленый камбий). Если ясна степень повреждения, то обрезку можно проводить уже в марте при температуре не ниже - 5°С. При полной гибели крон молодых яблонь необходимо использовать культурную поросль для формирования новой кроны. На уровне хорошо развитого оставшегося побега проводят срез на пенек. Если есть несколько побегов, то самый сильный используют для формирования новой кроны, а остальные укорачивают сильнее или отгибают до горизонтального положения и 2-3 года сохраняют.

Уход за яблоней

За исключением обрезки, уход за яблоней не требует большого труда и времени. Основное внимание следует обратить на прореживание завязей и плодов. Если этого не делать, то плоды вырастут недоразвитыми, зелеными, с низкими вкусовыми качествами. Кроме того, перегрузка дерева плодами может привести к периодичности плодоношения, когда на следующий год оно будет отдыхать после большого урожая.

Как только образовались завязи или плодики выглядят достаточно сформировавшимися, удалите центральный плодик из каждого пучка плодов (в одном пучке их обычно пять). Центральный плодик часто ниже по качеству и имеет неправильную форму. Также удалите все плодики с изъянами или неправильной формы. Если яблоня слишком перегружена, проредите каждый пучек, оставив в нем один-два плодика. Растояние между пучками должно быть не менее 10см. Кордоны и деревья на подвое М9 нуждаются в минимальном прореживании.

Если, несмотря на прореживание, нагрузка на дерево остается большой, есть риск разломов под тяжестью наливающихся яблок. Следите за ситуацией и, если необходимо, проредите вновь, либо укрепите ветви подпорками.

<a name="harvest">Сбор урожая яблок

Спелость яблок определяют по двум признакам: прежде всего – это приобретение плодами характерных для сорта окраски и вкуса; второе – появление первых признаков опадения здоровых плодов.

Яблоки, предназначенные на хранение, не должны иметь никаких повреждений кожицы или мякоти. Поврежденные яблоки подвержены гнили и при хранении передадут споры гнили здоровым плодам.

Хранение яблок

Следует учитывать, что для хранения пригодны не все сорта яблок. Хорошо хранятся только осенние и зимние сорта. У них потребительская зрелость наступает только через определенный промежуток времени после сбора урожая: у осенних сортов через 15-30 дней, а у зимних – через 2-6 месяцев, в зависимости от сорта.

Яблоки дольше хранятся в хорошо проветриваемых помещениях при температуре воздуха 3° С и относительной влажности воздуха 85-95%. Такие условия могут быть созданы в погребе или подполе.

Каждое яблоко лучше изолировать от других, прилегающих к нему, плодов, завернув в бумагу. Можно переслаивать плоды сыпучим материалом, например, свежими древесными стружками, мхом или песком, чтобы они не касались друг друга.

омолаживание сада

Если деревьям уже по 20—30 лет, но их стволы и скелетные (основные) ветви ещё здоровые, а плоды, хотя и мелкие, но вкусные, деревья можно омолодить. Сильная обрезка вызывает пробуждение спящих почек на стволах и у основания скелетных ветвей. Летом из них вырастают сильные вертикальные побеги, которые называют «волчками». На следующий год часть «волчков» вырезают, а из остальных формируют молодую крону — для этого «волчки» укорачивают, оставляя одну-две боковые почки. Пройдёт ещё один год, и из этих почек отрастут длинные, почти горизонтальные побеги, а через два-три года на вновь сформированных кронах появятся крупные плоды. При хорошем уходе омоложённые плодовые деревья могут ещё лет 10—15 давать приличные урожаи.

С частью появившихся «волчков» можно поступить иначе: перепривить их новейшими сортами, дающими более высококачественные плоды. Перепрививают ранней весной способами вприклад и врасщеп. Сложность заключается в том, что придётся перепрививать большое количество «волчков», и в итоге на дереве будут плодоносить как новые привитые сорта, так и старый сорт, что не очень желательно. В дальнейшем потребуется каждый год вырезать нежелательные ветви старого сорта.

Если же плодовые деревья имеют дупла, кора отстаёт от древесины, однолетних приростов почти нет и урожай незначителен, придётся их выкорчёвывать. Казалось бы, проще всего спилить ствол дерева на уровне 40—50 см от земли, а потом уже удалять скелетные ветви. Но так можно поступить в том случае, если деревья растут на достаточном расстоянии друг от друга и при падении не повредят соседние насаждения. При плотной посадке целесообразно сначала осторожно спилить самые крупные ветви, обрубить корни, а потом уже спиливать стволы на высоте 1—1,5 м от земли: основания стволов будет легче раскачивать при дальнейшей корчёвке.

Физических усилий при корчёвке можно избежать, если воcпользоваться аммиачной селитрой. Две её горсти насыпают в небольшое углубление, выдолбленное в середине пенька (высотой 30—40 см), сверху накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. Через три-четыре недели селитра разъест древесину, превратив её в труху. Через месяц в хорошую погоду пенёк поджигают; он, как правило, хорошо выгорает, освобождая место для посадки других растений.

Но, приступая к новым посадкам, необходимо придерживаться определённых правил. К примеру, не рекомендуется сажать яблоню на месте старой яблони, грушу вместо прежней груши, вишню на месте бывшей вишни. Как и в овощеводстве, в садоводстве принято чередовать культуры. Там, где росла яблоня, лучше посадить грушу, вишню, сливу. Главное, чтобы молодой саженец не оказался в затенении взрослых деревьев. Если сорт самоплодный, достаточно высадить одно растение. Среди самоплодных сортов: вишня Молодёжная, Булатниковская, Русинка, Расторгуевская, Память Еникеева; слива — Утро, Яичная синяя, Синий дар, Алексий. Если же сорт самобесплодный, а в саду всего одно освободившееся место, выручит прививка. Например, в крону сливы сорта Скороплодная (сорт зимостойкий, низкорослый, урожайный) прививают сорт-опылитель — сливу сорта Красный шар или один из сортов алычи: Кубанская комета, Путешественница, а в крону корнесобственной сливы Евразия 21 (опыляется далеко не любым сортом), имеющей очень крупные красно-фиолетовые плоды, прививают в качестве опылителей желтоплодный, рано созревающий сорт Утро и сорта с тёмно-синими плодами — Синий дар и Смолинка. Это обеспечит хорошее переопыление сливы, а на разных ветвях одного дерева появятся плоды разного цвета.

Можно посадить на освободившиеся в саду места и черешню, но, поскольку её сор-та самобесплодны, желательно разместить рядом несколько саженцев. Если места для новых саженцев недостаточно, вновь поможет прививка. Купив черешню сорта Фатеж среднего срока созревания, на следующий год прививают в её крону один-два других сорта, например ранний сорт Чермашная с жёлтыми плодами и Брянскую розовую с розоватыми плодами. В результате при вступлении в плодоношение на одном дереве будут три сорта разного срока созревания и различной окраски. Они обеспечат хорошее взаимное опыление и обильное плодоношение.

Омолаживающая обрезка

Вопрос об омолаживающей обрезке дерева встает тогда, когда ежегодный прирост побегов не превышает 10-15 см, несмотря на все предпринимаемые агротехнические меры - полив, удобрение, регулярная обрезка. Если дерево при этом имеет здоровый ствол и скелетные сучья, омолаживание обычно дает положительный результат.

При омолаживающей обрезке на перевод, старые, отмирающие плодовые ветви или побеги, ориентированные вертикально и конкурирующие с побегами центрального проводника, отводят на хорошие боковые ветви. Но иногда необходимо уменьшить всю крону слишком старого или заросшего дерева. Перед перепрививкой деревьев проводят полную омолаживающую обрезку кроны, т.е. верхушки штамба и ветви укорачивают. При этом определяют, исходя из вида штамба, угол отрастания, соответствующий типу роста дерева, который обычно составляет около 1200. затем производят омолаживающую обрезку среднего стебля на желаемую высоту и удаляют ветви одну за другой. Ветви укорачиваются до побегов, направленных наружу.

Если таких нет, просто укорачивают ветку и полагаются на прорастание спящих или придаточных почек. При каждой омолаживающей обрезке должно производиться также и прореживание. Важна и поправочная обрезка в течение ряда лет, которая сходна с формировочной обрезкой. Удачно расположенные побеги формируют новые штамбы и скелетные ветви, а избыточные, конкурирующие или направленные внутрь побеги удаляются. Оставшиеся пеньки ветви обрезают до хороших побегов в направлении вниз наискосок от них. Так быстрее зарастает место среза.

После омолаживающей обрезки образуется множество вертикальных побегов - «наездников», или водяных побегов - необходимо уделить этому особое внимание. Большинство из них удаляется. Можно оставить только те побеги, которые пригодны для образования кроны, но иногда их приходится переводить в желаемое направление с помощью подвязывания или установки подпорок.

В первый год после омолаживающей обрезки оставляют много таких побегов, которые позже удаляются один за другим для того, чтобы дереву легче было перейти от слабой кроны к формированию новой. Правда, концевые приросты ветвей необходимо оставлять, а все избыточные побеги обновленного штамба периодически путем омолаживающей обрезки удаляются, чтобы не навредить вновь формирующейся кроне. Точно так же при обработке перепривитых деревьев нужно удалять все побеги ниже пеньков подвоя, потому что в противном случае «дикие» побеги оттягивают на себя воду с питательными веществами и привойные черенки испытывают голод. И в последующие годы необходимо проводить прореживание, ухаживать за ранами, возникающими при проведении омолаживающей обрезки и способность их зарастанию.



Возраст яблони можно определить достаточно точно двумя способами – подсчитывая годичные кольца на штамбе дерева или годичные кольца на сучьях и ветвях.

В первом случае, не прибегая к спиливанию, возраст дерева по годичным кольцам на стволе можно определить при помощи буравчика Преслера. Этим прибором высверливают цилиндрик толщиной в карандаш и на нем подсчитывают годичные кольца.

При подсчете годичных колец на поперечном срезе штамба определяют не только возраст дерева, но и получают представление об условиях его жизни. Об этом расскажут ширина и характер самого кольца. Узкие кольца указывают на низкий уровень агротехники либо на чрезмерные урожаи, затрудняющие вегетативный рост. Массовое повреждение дерева вредителями и болезнями, засуха и т. п. также способствуют образованию узких колец. И, наоборот, следствием высокой агротехники, хорошего питания, благоприятных погодных условий являются широкие кольца.

При подсчете устанавливают число настоящих и ложных колец. Настоящие кольца составляют полный замкнутый круг, ложные – только часть окружности. Настоящие появляются ежегодно, ложные – только в отдельные годы при нарушении ритма развития растения.

Второй способ определения возраста дерева заключатся в подсчете наружных годичных колец, расположенных у основания годичных побегов, на самой старой ветви.

Подсчитывают возраст ветви сверху вниз. Вначале по кольцам находят границу между первым и вторым годом, затем между вторым и третьим и т. д. У самого основания сука определяют его полный возраст. И, наконец, к возрасту самого старого сука прибавляют 2 года – возраст молодого дерева, посаженного в саду, и получают возраст всего дерева.

Также возраст дерева можно определить при помощи математических расчетов. Данный способ нельзя считать точным, поскольку на толщину ствола (показатель, используемый в формуле), как уже было объяснено выше, влияют природные условия произрастания дерева.

Расчет основан на прямой взаимосвязи между возрастом дерева и диаметром его ствола на высоте 1,3 м. Уравнение имеет следующий вид:

Х = 1,6 Y + 44

Х – возраст дерева, лет

Y – диаметр дерева на высоте

1,3 м, см

При определении возраста дерева с диаметром до 20 см на высоте 1,З м ошибка равна 10-12 % в сторону увеличения возраста, для деревьев с диаметром от 20 до 44 см, ошибка составляет ±5 %, а при толщине свыше 44 см – от 6 до 10 % в сторону увеличения возраста.

Газета "САДОВОД" №12, 2011г.

Защита яблонь от воздействия внешней среды

Начиная с середины февраля, иногда и позже, в марте, у многих плодово-ягодных культур повреждается кора. В апреле это более заметно: кора меняет цвет, а в мае она проседает и становится шероховатой. Многие садоводы начинают лечить дерево именно в мае.

Сначала острым садовым ножом нужно вырезать всю поврежденную кору до ее здоровой части, а ранку промыть раствором железного (100 г на 1 л воды) или медного (50 г на 1 л воды) купороса. За неимением купороса можно воспользоваться слабым раствором марганцовокислого калия. Если на месте среза появился беловатый налет, ранку прижигают крепким раствором марганцовокислого калия, дают ей подсохнуть, после чего промазывают садовым варом и обвязывают темной полиэтиленовой пленкой.

Во избежание солнечных ожогов стволы деревьев можно побелить (1 кг глины, 500 г медного купороса, 2 кг извести на 10 л воды), или, при отсутствии извести, обвязать газетной бумагой в два-три слоя штамб и основания скелетных ветвей.

Молодым деревьям нужно побелить стволы на высоту около 1,5 м от поверхности почвы. Кроме извести, для этой цели можно применять и специальный состав для побелки плодовых деревьев.

Очень вредна для крон некоторых сортов яблонь и пониженная (ниже –25° С) температура. Особенно это относится к относительно зимостойким сортам. Перенасыщение почвы азотными удобрениями, сильная обрезка деревьев или задержка со сбором урожая также приводят к понижению зимостойкости. Но даже если вы обнаружили, что после сильных холодов вся надземная часть дерева погибла, не спешите спиливать дерево. В середине мая, иногда и позднее, в нижней части штамба, выше места прививки, часто появляются дополнительные побеги, и из одного из них можно будет сформировать новую крону. Разумнее попытаться восстановить крону дерева, если оно моложе 15 лет, чем выкорчевать и на его месте посадить новое. После появления новых побегов летом текущего года либо весной следующего спилите наискосок все погибшие ветки, а место среза замажьте масляной краской.

Иногда деревья повреждаются сильным ветром и градом. Последний может даже пробить кору молодого деревца до самой древесины. Сняв оставшиеся после града плоды, приступайте к лечению яблони, смазывая в течение недели поврежденные места 1 %-ным раствором бордоской жидкости. Затем нанесите на них теплый садовый вар.

Немалый вред садовым культурам наносят грызуны – мыши и зайцы. Для того чтобы защитить от них садовый участок, установите на границе сада забор, сделанный из мелкоячеистой сетки, высотой не менее 0,5 м. Забор должен быть заглублен на 30 см в почву, а сверху дополнен более крупной сеткой высотой до 2 м.

Прекрасное средство для защиты деревьев от мышей и зайцев – стекловата. Помимо того что грызуны не смогут к ним подобраться, стекловата защитит ваши культуры в суровые зимы, обогревая их. Если на садовом участке имеется небольшой домик, проследите за тем, чтобы в нем не было неубранных овощей, круп, хлеба, семян – всего того, что привлечет мышей.

Если же грызуны успели повредить деревья, замажьте ранки садовым варом и, не дожидаясь, пока он просохнет, оберните черной пленкой.

подготовка яблонь к зиме!!!!!!

При подготовке к зиме плодовых деревьев, главная задача садовода в этот период – помочь растениям благополучно миновать суровое время, уберечь их от возможных подмерзаний.

Наиболее опасны морозы для корней и нижней части ствола – штамба и развилки ветвей.

Чаще всего морозы повреждают корни у плодовых культур с более поверхностным расположением корневой системы – вишни, сливы, а также у яблони, привитой на слаборослый подвой. Вероятность таких повреждений усиливается на песчаных почвах, а также в малоснежные суровые зимы. Повреждение корней может привести к частичной или полной потере урожая, ослаблению роста, суховершинности деревьев и их последующей гибели.

Для предохранения корней от подмерзания в осенний период приствольные круги покрывают примерно на 3-4 сантиметра слоем мульчи. Для этих целей наиболее подходит торф, так как в нем не гнездятся мыши. Навозом же и соломой пользоваться не следует. В суровые зимы деревья, кроме того, окучивают снегом, вплоть до развилок основных ветвей.

Повреждения штамба и основания скелетных ветвей происходят обычно в конце зимы из-за чередования в это время сильного нагревания ствола в теплые солнечные дни и резкого понижения температуры в морозные ночи. Такие повреждения носят название солнечных ожогов и морозобоин. Проявляются они в виде мертвых, сухих пятен, чаще на южных и юго-западных сторонах ствола. Со временем отмершая кора отстает, оголяя древесину.

Повреждение штамбов – дело серьезное, так как при этом нарушается обмен между листьями и корневой системой. Кроме того, у ослабленного дерева на поврежденных участках коры поселяются грибы.

Для предупреждения солнечных ожогов и морозобойных трещин штамбы и основание скелетных ветвей осенью белят известью с добавлением медного купороса: на 10 литров воды берут 2-3 килограмма извести, 300 граммов купороса и 1 килограмм глины. Можно также применять и водоэмульсионную краску ВС-511. Но, как правило, побелка дольше января не сохраняется. В марте ее повторяют. Однако из-за глубокого еще в это время снега побелка оказывается затруднительной. Поэтому в любительском саду ее нередко заменяют обертыванием штамбов и основания скелетных ветвей тонкой, мягкой бумагой в три-четыре слоя. Бумагу закрепляют шпагатом или проволокой.

В низинных местах при затоплении садов стволики молодых деревьев нередко покрываются ледяной коркой, которая, оседая, может механически повредить кору ствола у корневой шейки или несколько выше. В пониженных местах, где скапливаются талые воды или несколько повышается уровень грунтовых вод, у молодых деревьев возможны повреждения надземной части и корневой системы в результате зимне-весеннего вымокания. Чаще всего это происходит на участках с тяжелой глинистой почвой. Нельзя забывать, что на участках, на которых застаивается талая вода, задерживается прогревание почвы, нарушается ее газообмен. Все это приводит к задержке роста корней и угнетению всего деревца. Поэтому на таких участках ранней весной необходимо принять меры к удалению воды.

Много неприятностей в зимний период молодому саду могут принести зайцы и мыши.

Мыши обычно находят убежище на засоренных участках сада, в местах скопления растительного мусора, в кучах соломы, хвороста, навоза. Поэтому основная мера по предохранению стволиков от повреждения мышами – чистота участка. Чтобы мыши не проникли к деревьям по подснежным ходам, снег вокруг деревьев утрамбовывают. Особенно это необходимо в период оттепелей.

Для предохранения стволиков молодых деревьев от грызунов осенью их необходимо укрыть каким-либо подходящим материалом. Часто для этих целей используется толь. Сначала стволик обертывают газетой, затем плотно накладывают толь и закрепляют шпагатом. Нижнюю часть толя немного углубляют в землю и присыпают. Вместо толя в последнее время садоводы-­любители стали использовать старые капроновые чулки. Традиционным всегда было прикрывание стволиков камышом, полынью, стеблями подсолнечника, отплодоносившими побегами малины. Использование еловых веток не рекомендуется.

Обвязка стволиков одновременно защищает их от зимних и ранне-весенних повреждений морозами.

[Туу-тикки]

Белый налив не люблю. Он созревает, недельку вроде есть можно, а потом как картошка - рыхлый весь. Сок пробовала из него гнать, тоже фигня получается. В прошлом году от него избавились. Посадили не его место грушу - сорт Подмосковная. Посмотрим что будет.

Вот неизвестный сорт. ОЧЕНЬ вкусные, лежат долго. Может кто-то знает их название.

Яблоки крупные.

А это красавица Мельба

Осталась одна ветка не собранная. В выходные всё снимем.

[Tierni]

А у кого-нибудб есть сорт Богатырь? Как он на вкус?

[Tierni]

Купила сегодня 2 сорта, Мельба и Орловское полосатое. Нужно, наверно, еще парочку-троечку.

[Dansk]

А какие яблони лучше всего сажать в Питерском климате, кто-нибудь знает? Хочется, чтобы прямо с дерева можно было есть, но не так, как белый налив - созрел и уже всё, есть нельзя. Хочется, чтобы не надо их было вылёживать месяц до созревания, но при этом хранились хоть пару месяцев.

[Фэнси]

Купила сегодня 2 сорта, Мельба и Орловское полосатое. Нужно, наверно, еще парочку-троечку.

Много не мало,не хай растут. Тем более,что каждый год яблони не плодоносят.

Но в этом году у меня в доме с 4деревьев был ужас тихий!!! Ветки ломались.Я такого кол-ва не видела ни когда яблок. Жалко поздно конно-спортивный комплекс нашла,очень много выбросила:sorry:.

А вишня,вот странная субстанция,каждый год плодоносит,вся усыпана:nyam:.

[Лиля и собаки]

А какие яблони лучше всего сажать в Питерском климате, кто-нибудь знает? Хочется, чтобы прямо с дерева можно было есть, но не так, как белый налив - созрел и уже всё, есть нельзя. Хочется, чтобы не надо их было вылёживать месяц до созревания, но при этом хранились хоть пару месяцев.

У меня несколько сортов яблонь -все разные и все вкусные. Плодоносят практически по очереди, три уже отошли, сейчас две спелые яблони. Хранятся долго, но насчет срока не скажу - я их активно режу на сушку и варенье, но т.к. не очень справляюсь, видно, что лежат хорошо. Сейчас не подскажу сорта, из них только Белый налив мне известен (самый не интересный сорт:)), спрошу у бывшего хозяина, как увижу=)

Много не мало,не хай растут. Тем более,что каждый год яблони не плодоносят.

Но в этом году у меня в доме с 4деревьев был ужас тихий!!! Ветки ломались.Я такого кол-ва не видела ни когда яблок. Жалко поздно конно-спортивный комплекс нашла,очень много выбросила:sorry:.

А вишня,вот странная субстанция,каждый год плодоносит,вся усыпана:nyam:.

У меня тоже в этом год завал, но ничего не пропадает, почти всё режу в сушилку, зимой очень вкусно жевать кисленькие яблочные чипсики=) Яблони у меня плодоносят через год, в следующем не будет. А вот вишни у меня 3 и все плохо плодоносят, по несколько ягод весит и то наверху - достаются птицам. Не вырубаю их пока только из-за весеннего цветения))

Вот неизвестный сорт. ОЧЕНЬ вкусные, лежат долго. Может кто-то знает их название.

Яблоки крупные.

Если не ошибаюсь, у моего соседа такая и одна ветка весит на нашей территории и заваливает нас яблоками=) Так вот они мне вообще не нравятся на вкус... :dntknw:

[Ledi_Juli]

Читала в садоводческой литературе, что при правильном формировании дерева и уходе современные сорта плодоносят каждый год. Для этого надо формировать не высокое дерево, тогда плоды будут крупнее их будет меньше и они будут каждый год...

Мы покупали и сажали Мельбу, Орловское, Беларусское яблони. Но они пока маленькие всего третий год.

Богатырь - есть такой сорт у бабушки, мне вкус этого яблока нравится. Так же очень люблю Мельбу (она кстати бывает осенняя и летняя).

[Фэнси]

У меня несколько сортов яблонь -все разные и все вкусные. Плодоносят практически по очереди, три уже отошли, сейчас две спелые яблони. Хранятся долго, но насчет срока не скажу - я их активно режу на сушку и варенье, но т.к. не очень справляюсь, видно, что лежат хорошо. Сейчас не подскажу сорта, из них только Белый налив мне известен (самый не интересный сорт:)), спрошу у бывшего хозяина, как увижу=)

У меня тоже в этом год завал, но ничего не пропадает, почти всё режу в сушилку, зимой очень вкусно жевать кисленькие яблочные чипсики=) Яблони у меня плодоносят через год, в следующем не будет. А вот вишни у меня 3 и все плохо плодоносят, по несколько ягод весит и то наверху - достаются птицам. Не вырубаю их пока только из-за весеннего цветения))

Если не ошибаюсь, у моего соседа такая и одна ветка весит на нашей территории и заваливает нас яблоками=) Так вот они мне вообще не нравятся на вкус... :dntknw:

От птиц продаются сетки,сверху на дерево накидываешь после цветения и все остается Вам,а не птицам. Может сорт южный какой у Вас сидит??? У меня тамбовские вишни. Второй год подряд собирала по 1,5ведра с каждой,при том,что деревца еще молоденькие:nyam:.

Чипсики не когда сушить....пусть лошадки кушают.

Да,мне тоже такие яблоки не нравятся. Я люблю кисло-сладкие и обязательно твердые. Но все равно больше 10шт.за лето не съедаю.

[Лиля и собаки]

От птиц продаются сетки,сверху на дерево накидываешь после цветения и все остается Вам,а не птицам. Может сорт южный какой у Вас сидит??? У меня тамбовские вишни. Второй год подряд собирала по 1,5ведра с каждой,при том,что деревца еще молоденькие:nyam:.

Чипсики не когда сушить....пусть лошадки кушают.

Да,мне тоже такие яблоки не нравятся. Я люблю кисло-сладкие и обязательно твердые. Но все равно больше 10шт.за лето не съедаю.

Сажали деревья не мы, а бывший владелец, но я так подозреваю, что это не какой-то южный сорт, а дичка, вишни мелкие. А насчет сетки, на большую вишню её как накидывать, дерево очень высокое, да и наверхатуру за кружкой ягод не полезешь, а две другие вишни маленькие, но тоже ягод мало, тоже нет смысла с сеткой заморачиваться =(. Может вырубим их потом, а хорошие посадим. В этом году 2 груши посадили, в планах вишня будет. Тамбовские Вас устраивают, крупная ягода, сладкая?

А вот зря так мало яблок едите, они же очень полезные=) А я всегда покупаю яблоки, люблю, например, Симеренко.... а когда свои появляются, мне совсем не хочется яблок, заставляю себя хоть одно в день съедать (у меня гемоглобин всегда очень понижен).

[Туу-тикки]

Если не ошибаюсь, у моего соседа такая и одна ветка весит на нашей территории и заваливает нас яблоками=) Так вот они мне вообще не нравятся на вкус... :dntknw:

Не, эти очень вкусные. Друзья и соседи всегда просят поделиться!

[Фэнси]

Сажали деревья не мы, а бывший владелец, но я так подозреваю, что это не какой-то южный сорт, а дичка, вишни мелкие. А насчет сетки, на большую вишню её как накидывать, дерево очень высокое, да и наверхатуру за кружкой ягод не полезешь, а две другие вишни маленькие, но тоже ягод мало, тоже нет смысла с сеткой заморачиваться =(. Может вырубим их потом, а хорошие посадим. В этом году 2 груши посадили, в планах вишня будет. Тамбовские Вас устраивают, крупная ягода, сладкая?

А вот зря так мало яблок едите, они же очень полезные=) А я всегда покупаю яблоки, люблю, например, Симеренко.... а когда свои появляются, мне совсем не хочется яблок, заставляю себя хоть одно в день съедать (у меня гемоглобин всегда очень понижен).

А у меня груши не растут,дохнут,очень красивое дерево. Я,видимо,в беременность вторую я блок переела:blush2:.

ДА!!! Обалденный сорт вишни и очень,очень сладкая и сочная. Джем делала в этом году и варенье вишневой варила:nyam:. А мальчики мои,пока вишни обирали съели по большущей миски спелых ягод:nyam:

[Dansk]

У меня есть семечки из очень вкусного яблока от районированной яблони. Пришла бредовая мысль - посадить дома в горшок, и если взойдёт, весной высадить в сад. Как думаете, совсем бредовая или есть смысль изгаляться? :blush2:

[Фэнси]

У меня есть семечки из очень вкусного яблока от районированной яблони. Пришла бредовая мысль - посадить дома в горшок, и если взойдёт, весной высадить в сад. Как думаете, совсем бредовая или есть смысль изгаляться? :blush2:

Точно бредовая. Мы-собаколюбы,а не Мичурины:lol2:

[Dansk]

Точно бредовая. Мы-собаколюбы,а не Мичурины:lol2:

[/quote

Я разносторонне развитая :)) И стремлюсь развиваться дальше вширь и вглубь :lol2:

[HARLY]

У меня есть семечки из очень вкусного яблока от районированной яблони. Пришла бредовая мысль - посадить дома в горшок, и если взойдёт, весной высадить в сад. Как думаете, совсем бредовая или есть смысль изгаляться? :blush2:

Смысл есть. Технология немного другая. Садить нужно осенью и сразу в грунт. Сейчас самое время Выделите место и прямо поверх земли посейте, сверху немного присыпьте почвой. Семена должны пройти стратификацию холодом для успешной всхожести.

Весной- взойдут, правда не все. :dntknw: В возрасте 1-2 года- пересадите на постоянное место Лет через 5-7 будете лакомиться.

Удачи! :nyam:

[kengyry]

Есть ли на форуме люди которые заморачивались на сортах яблонь?

Могу кинуть в личку телефон друга - фанатика яблонь, работает в бот. саду МГУ, занимается саженцами, прививает-обрезает и т.д. :)

[Dansk]

Смысл есть. Технология немного другая. Садить нужно осенью и сразу в грунт. Сейчас самое время Выделите место и прямо поверх земли посейте, сверху немного присыпьте почвой. Семена должны пройти стратификацию холодом для успешной всхожести.

Весной- взойдут, правда не все. :dntknw: В возрасте 1-2 года- пересадите на постоянное место Лет через 5-7 будете лакомиться.

Удачи! :nyam:

Харли, спасибо! А почему в горшок на подоконник нельзя? Проморозить я в морозилке могу, если что. Просто зарастёт это всё травой по весне, и не найду всходы :(