Натаска для новичков

[Егор и Марли]

Здравствуйте, меня зовут Егор и летом я приобрел щенка Лабрадора (сейчас ему 7 месяцев), мы начали подумывать о рабочих испытаниях. Нам нужен сертификат, охотой заниматься не думаем.

Так что если кто-нибудь знает клубы в районе Москвы (САО), Красногорска и других ближайших районов, вы бы очень сильно помогли.

[HuHunter]

Посмотрите вверху этого подфорума. Там список клубов :)

[Егор и Марли]

Посмотрите вверху этого подфорума. Там список клубов :)

Посмотрели, но у кого-то не указан адрес, где проходят тренировки, а кто-то находится слишком далеко. Поэтому я и спрашиваю может кто знает, есть ли натаска в этих районах.

[daxut]

Посмотрите вот эти темы:
/>http://www.labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=65083&st=0

и http://www.labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=63535

А так по мере проведения мероприятий клубы вывешивают анонс.

[Егор и Марли]

Посмотрите вот эти темы: http://www.labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=65083&st=0 http://www.labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=63535

А так по мере проведения мероприятий клубы вывешивают анонс.

Спасибо, посмотрели, Фряново конечно далековато, но Юго-Западная еще сойдет.

[dancha]

Я тоже заинтересованна в инструкторе по волоколамскому направлению.

И тоже найти пока не могу. Далеко ездить,к сожалению, не располагаю временем.

Может быть найдется таковой на форуме, думаю 3-4 собаки соберем по красногорску, кто захочет заниматься натаской.

Инструктора откликнитесь!!!!

[Duck Hunter]

Я тоже заинтересованна в инструкторе по волоколамскому направлению.

И тоже найти пока не могу. Далеко ездить,к сожалению, не располагаю временем.

Может быть найдется таковой на форуме, думаю 3-4 собаки соберем по красногорску, кто захочет заниматься натаской.

Инструктора откликнитесь!!!!

Я часто бываю в этом направлении, звоните!

Информацию о нашем клубе можете посмотреть здесь: http://www.labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=57773

[@nn@]

доброе время суток всем)) пролистала нес. страниц и не нашла подходящую тему для своего вопроса, поэтому спрошу здесь :blush2: мы, можно сказать, тоже пока ещё новички - занимаемся с нашими лабродевками месяцев 5 , 1-2 раза в неделю... и вот такая у нас возникла проблема - занятия у нас проходят с даммисами на ура... а вот как дошло дело до утки - младшая наотрез отказалась её брать :sorry: даммесы носит "за себя и за того парня"... и дальние подачи, и ближние, и скрытые и видимые, и с воды и с суши просто на 5+++... а утку нет... причём у неё на морде лица такое выражение - типа "какая гадость, эта ваша заливная рыба" ... вообще, она у нас паталогически брезглива - наверное, сейчас мне многие не поверят, но она у нас ничего не подбирает на улице...то есть вообще... она вообще , можно сказать, не пищевик :sorry: гораздо большей мотивацией для неё являются игрушки - мячики, палочки, пуллеры... вопчем, может у кого-то был подобный опыт - поделитесь :sorry:

зы: а старшая носит всё... и даммесы, и утку... мне кажется, что если надо будет, она и косулю притащит :dribble:

[Вениамин]

доброе время суток всем)) пролистала нес. страниц и не нашла подходящую тему для своего вопроса, поэтому спрошу здесь :blush2: мы, можно сказать, тоже пока ещё новички - занимаемся с нашими лабродевками месяцев 5 , 1-2 раза в неделю... и вот такая у нас возникла проблема - занятия у нас проходят с даммисами на ура... а вот как дошло дело до утки - младшая наотрез отказалась её брать :sorry: даммесы носит "за себя и за того парня"... и дальние подачи, и ближние, и скрытые и видимые, и с воды и с суши просто на 5+++... а утку нет... причём у неё на морде лица такое выражение - типа "какая гадость, эта ваша заливная рыба" ... вообще, она у нас паталогически брезглива - наверное, сейчас мне многие не поверят, но она у нас ничего не подбирает на улице...то есть вообще... она вообще , можно сказать, не пищевик :sorry: гораздо большей мотивацией для неё являются игрушки - мячики, палочки, пуллеры... вопчем, может у кого-то был подобный опыт - поделитесь :sorry:

зы: а старшая носит всё... и даммесы, и утку... мне кажется, что если надо будет, она и косулю притащит :dribble:

[/quot

Веня лабропарень, 1 год 2 месяца. Ситуация один в один ваша, даммис с удовольствием и отовсюду. Первая попытка взять голубя на натаске и полное тфуууууууу. 2 часа мучений нивкакую. Я в ужасе и шоке, кинолог в задумчивости. Итог - начал носить голубя через 2 дня.

Напишу наш метод в личку.

[Clap]

вопчем, может у кого-то был подобный опыт - поделитесь

Почитайте в Букваре у Жуковского разделы Усовершенствование хватки и Принудительная тренировка хватки. Нам помогло. Если есть вопросы пишите в личку.

[HuHunter]

как дошло дело до утки - младшая наотрез отказалась её брать причём у неё на морде лица такое выражение - типа "какая гадость, эта ваша заливная рыба" ... вопчем, может у кого-то был подобный опыт - поделитесь :sorry:

Старый простой способ - берете старые колготки, надеваете сначала на даммис или мягкую игрушку, играете с собакой. Потом внутрь засовываете утку (колготки во много слоев) продолжаете играть несколько дней, постепенно снимая слои. Обычно помогает. Я так бигля приучил подавать, а уж на что упрямая была :)

вообще, она у нас паталогически брезглива - наверное, сейчас мне многие не поверят, но она у нас ничего не подбирает на улице...то есть вообще... она вообще , можно сказать, не пищевик :sorry: гораздо большей мотивацией для неё являются игрушки - мячики, палочки, пуллеры...

А вот это вам сильно повезло! Научить брать птицу куда проще, чем отучить подбирать всякую гадость :)

[Алина и Сэм]

Подскажите, с какого возраста можно начинать занятия по натаске?

И проводятся ли такие занятия в СПб.?

[Clap]

с какого возраста можно начинать занятия по натаске?

Как только дома щенок появился, так и начинайте заниматься с ним.

[Оолга]

Приветствую всех и прошу помощи!!

Пытаемся с лаброй (3 года) сдать квалификационный тест. Собака стала валяться на птице(вороне). Первую видимую подачу приносит сразу, а следующую, скрытую находит..смотрит на проводника и..начинает валяться на птице или рядом с ней. Как отучить валяться на птице????

[ABV]

Приветствую всех и прошу помощи!!

Пытаемся с лаброй (3 года) сдать квалификационный тест. Собака стала валяться на птице(вороне). Первую видимую подачу приносит сразу, а следующую, скрытую находит..смотрит на проводника и..начинает валяться на птице или рядом с ней. Как отучить валяться на птице????

Я бы предположил, что у собаки не отработан навык апортировки. Соответственно его нужно сделать. Один из возможных путей, наработать достаточное кол-во видимых подач на воронах (если соба стабильно подает видимых ворон :)), а потом постепенно переходить к невидимым.Это если кратко. :)

[Оолга]

Я бы предположил, что у собаки не отработан навык апортировки. Соответственно его нужно сделать. Один из возможных путей, наработать достаточное кол-во видимых подач на воронах (если соба стабильно подает видимых ворон :)), а потом постепенно переходить к невидимым.Это если кратко. :)

Спасибо! Будем работать с видимыми. Наверно имеет смысл и расстояние видимых подач сократить? А если и на видимой захочет покрутиться?? Можно как-то пресекать это безобразие??

Апортирует собака отлично, особенно "неодушевленные" предметы)). А, вот, птицу, кролика стала отдавать с неохотой..А в вороне вообще теперь валяется(((

[Дмитрий36]

доброе время суток всем)) пролистала нес. страниц и не нашла подходящую тему для своего вопроса, поэтому спрошу здесь :blush2: мы, можно сказать, тоже пока ещё новички - занимаемся с нашими лабродевками месяцев 5 , 1-2 раза в неделю... и вот такая у нас возникла проблема - занятия у нас проходят с даммисами на ура... а вот как дошло дело до утки - младшая наотрез отказалась её брать :sorry: даммесы носит "за себя и за того парня"... и дальние подачи, и ближние, и скрытые и видимые, и с воды и с суши просто на 5+++... а утку нет... причём у неё на морде лица такое выражение - типа "какая гадость, эта ваша заливная рыба" ... вообще, она у нас паталогически брезглива - наверное, сейчас мне многие не поверят, но она у нас ничего не подбирает на улице...то есть вообще... она вообще , можно сказать, не пищевик :sorry: гораздо большей мотивацией для неё являются игрушки - мячики, палочки, пуллеры... вопчем, может у кого-то был подобный опыт - поделитесь :sorry:

зы: а старшая носит всё... и даммесы, и утку... мне кажется, что если надо будет, она и косулю притащит :dribble:

мне кажется, надо начать с крыльев, сначало старых, потом свежих. потом можно как советовали птицу в колготках) только не с утки начинать, а с голубя или вальшнепа.и еще-собаки часто начинают брать птицу , если есть конкурент.у вас как раз тот случай.ну, или попробовать с другой, работающней собакой.Удачи

[Дмитрий36]

Подскажите, с какого возраста можно начинать занятия по натаске?

И проводятся ли такие занятия в СПб.?

поищите ЛООиР, секция кровного собаководства, ретриверы,там дадут информацию.

[Алина и Сэм]

поищите ЛООиР, секция кровного собаководства, ретриверы,там дадут информацию.

Спасибо большое!

[ABV]

Спасибо! Будем работать с видимыми. Наверно имеет смысл и расстояние видимых подач сократить? А если и на видимой захочет покрутиться?? Можно как-то пресекать это безобразие??

Апортирует собака отлично, особенно "неодушевленные" предметы)). А, вот, птицу, кролика стала отдавать с неохотой..А в вороне вообще теперь валяется(((

Исходя из того, что Вы описали я бы делал так :

1) продолжал бы делать подачи, которые получаются :), я так понимаю, что в Вашем случае это простые видимые (на воронах).

Этим мы наработаем хороший стереотип - пошел и принес. Упрощаем , пресекаем, используем корду главное наработать уверенную простую подачу.

2) взял бы поноску и сперва на дорожке проделывал бы след. упражнение. На коротком поводке, привлекая внимание собаки поноской, проходим(вместе с собакой) метров 15-20 вдоль дороги, бросаем поноску в метре от собаки, по ходу движения, возвращаемся с собачкой на исходную позицию (15-20м обратно), разворачиваемся и посылаем собу на подачу. Постепенно усложняем упражнение увеличивая расстояние или рельеф, а потом и рельеф и расстояние. Усложняя рельеф мы добиваемся, что собака не видит поноски за которой ее посылают. Она знает, что она там есть, она идет по своему и хозяйскому следу, но на старте поноски не видит. После, повторяем это упражнение используя поноску с крыльями вороны, действуем от простого к сложному и не торопимся. Ну и пробуем с вороной :). Я бы привязал к псу веревочку 15-20 метров, для контроля на случай валяния.

3) Возможно, что эти упражнения дадут нужный эффект. Если нет, то в любом случае они будут полезны. Ну а для гарантированного результата, параллельно с 1) и 2) я бы

делал подачу с принуждением.

P.S.

А что за тест Вы проходите, если не секрет?

[Пух67]

Как вариант.

Можно работать с кордой и помощником. Т.е. собака все время на корде, которую держит помощник и подводит собаку к вам. Сделаете достаточное кол.-во раз «чисто» на корде (для кого-то «достаточно» это 10 раз, для кого-то – 1000), и собака будет приносить и без корды.

[Оолга]

Исходя из того, что Вы описали я бы делал так :

1) продолжал бы делать подачи, которые получаются :), я так понимаю, что в Вашем случае это простые видимые (на воронах).

Этим мы наработаем хороший стереотип - пошел и принес. Упрощаем , пресекаем, используем корду главное наработать уверенную простую подачу.

2) взял бы поноску и сперва на дорожке проделывал бы след. упражнение. На коротком поводке, привлекая внимание собаки поноской, проходим(вместе с собакой) метров 15-20 вдоль дороги, бросаем поноску в метре от собаки, по ходу движения, возвращаемся с собачкой на исходную позицию (15-20м обратно), разворачиваемся и посылаем собу на подачу. Постепенно усложняем упражнение увеличивая расстояние или рельеф, а потом и рельеф и расстояние. Усложняя рельеф мы добиваемся, что собака не видит поноски за которой ее посылают. Она знает, что она там есть, она идет по своему и хозяйскому следу, но на старте поноски не видит. После, повторяем это упражнение используя поноску с крыльями вороны, действуем от простого к сложному и не торопимся. Ну и пробуем с вороной :). Я бы привязал к псу веревочку 15-20 метров, для контроля на случай валяния.

3) Возможно, что эти упражнения дадут нужный эффект. Если нет, то в любом случае они будут полезны. Ну а для гарантированного результата, параллельно с 1) и 2) я бы

делал подачу с принуждением.

P.S.

А что за тест Вы проходите, если не секрет?

Спасибо! Упражнения понятны, будем отрабатывать. Расскажите, пожалуйста, про подачу с принуждением по-подробнее!

Готовимся выполнить финский квалификационный тест. О нём подробно рассказано здесь, на сайте РРК в разделе "Охотничьи испытания" - "Об испытаниях ретриверов в Финляндии".

[Оолга]

Как вариант.

Можно работать с кордой и помощником. Т.е. собака все время на корде, которую держит помощник и подводит собаку к вам. Сделаете достаточное кол.-во раз «чисто» на корде (для кого-то «достаточно» это 10 раз, для кого-то – 1000), и собака будет приносить и без корды.

Спасибо!

Т.е. с кордой и помошником отрабатывать видимые подачи? Какова роль помошника, если собака не берет поноску или валяется на ней(если это ворона)?

[all1611]

Подскажите, с какого возраста можно начинать занятия по натаске?

И проводятся ли такие занятия в СПб.?

/>http://huntretriever.ru/

секция ретриверов ЛООиР

[ABV]

Спасибо! Упражнения понятны, будем отрабатывать. Расскажите, пожалуйста, про подачу с принуждением по-подробнее!

Пожалуйста :)

"АПОРТИРОВКА Механический метод.

Я уже упоминала, что по сути этот метод, конечно, не механический, а контрастный. Достоинствами его является возможность научить апортировке практически любую собаку, а также практически на любой предмет, тогда как при игровом методе возможности дрессировщика иногда бывают ограничены способностями собаки; возможность достичь очень четкого и безотказного выполнения. Если дрессировщик разозлился и, потеряв контроль над собой, стукнул собаку апортом, ничего особенного не произойдет, тогда как при дрессировке на игре этого делать категорически не рекомендуется. Недостатки: не всегда удается достичь "радостного" исполнения приема; для начинающих метод сложен технически, необходима хорошая реакция дрессировщика на действия собаки, иногда требуется много времени для выработки навыка в окончательном виде; не всегда применим для тех служб, где требуется сильная заинтересованность в апортировке.

Для дрессировки собаки этим методом очень полезно предварительно научить собаку некоторым командам из ОКД или послушания также контрастным методом. Это необходимо сделать для того, чтобы для собаки не было неприятной неожиданностью, что некоторые вещи ее будут заставлять делать, а не только уговаривать и побуждать. Не обученная этому собака может впасть в панику, если к ней неожиданно за непослушание применить сильный рывок поводком, начать сопротивляться, а то и кусаться, если ее будут заставлять, например, ложиться механически, а не за кусок, и т.п.

Дрессировщику надо научиться быстро доставать лакомство или незаметно прятать его в ладони, а также внимательно и быстро реагировать на поведение собаки при дрессировке. При дрессировке можно применять рывковую цепочку, парфорс.

Предмет для дрессировки может быть любой, однако удобнее палочка из твердого нерасщепляемого пластика, или даже металла, которую можно обмотать изолентой или туго обтянуть кожей, чтобы не повредить зубы собаки.

Шаг первый. Надо научить собаку держать в пасти предмет. Для этого, посадив собаку рядом или перед собой, командуют "апорт" и, руками открыв пасть собаки, вкладывают туда предмет. Вложить предмет в пасть надо хотя бы на секунду, тут же произнести "дай", похвалить и, забрав предмет, дать собаке лакомство, желательно заранее зажатое в ладони. Если собака сопротивляется и уворачивается от рук, нужно встряхнуть ее за ошейник и строго заставить сидеть. На первых порах, когда вкладывают предмет в пасть, руки держат примерно так же, как при показе прикуса, придерживая нижнюю челюсть и не давая собаке мгновенно выплюнуть предмет. Если собака хоть на секунду зажимает предмет зубами и не сопротивляется, тут же быстро хвалят, произносят "дай", забирают вещь и дают лакомство. При попытках собаки вытолкнуть вещь языком или когда она упорно разжимает челюсти, нужно вначале помочь ей, чуть-чуть сжимая челюсти руками, а если это не помогает, то в момент открывания пасти наносят короткий несильный удар под нижнюю челюсть, или серию ударов. Надо внимательно следить за поведением собаки, когда она пытается выплюнуть, желательно пресечь это очень быстро, но при малейших признаках, что собака сжимает челюсти подбадривать собаку словами "хорошо, молодец". Не нужно форсировать и пытаться заставить собаку удерживать в пасти предмет долго в первые занятия, главное, чтобы собака поняла, что сопротивляться бесполезно, однако за определенные действия даже лакомство дают.

Иногда из-за сопротивления собаки, нежелания ее смыкать челюсти уходит 3-4 занятия, однако опытный дрессировщик преодолевает это сопротивление уже за 1-2 занятия. Наконец, когда удастся собаку заставить не увертываться от вкладываемого в пасть предмета, пытаются заставить удержать предмет в пасти дольше. За попытки выплюнуть предмет собаку наказывают ударом под челюсть, если предмет собаке уже удалось выплюнуть, ее можно встряхнуть за строгий ошейник, недовольно прикрикнуть, показывая ей свое недовольство. Если собака зажала челюсти и держит предмет, нужно дополнительно поглаживать ее по морде, чесать за ухом, поощряя спокойное поведение и удержание предмета в пасти. Уже в самом начале дрессировки необходимо, чтобы апорт собака отпустила по команде, а не выплюнула, даже если это на первых занятиях происходит практически безо всякой выдержки.

Важно, чтобы дрессировщик, трогая собаку руками, когда она не сопротивляется и делает правильные действия, не причинял неприятных ощущений собаке, руки при этом должны быть ласкающие, однако эта же рука резко "преображается", когда следует наказать собаку (удар под челюсть), и снова резко преображается, если собака подчинилась.

Усложнения на этом этапе вводят постепенно. Первое - это приближение рук к апортировочному предмету. Если собака при приближении рук к апорту пытается выплюнуть его, нужно не забирать его, а вновь и вновь заставлять держать, пока не будет произнесена команда "дай". Раз за разом подносите руки к морде собаки, однако не произносите команду "дай", а начинайте поглаживать собаку, побуждая "закусить" крепче вещь.

Вторая провокация - надавите пальцем на предмет - собака не должна отпускать его, а наоборот, сильнее сжать челюсти. Если собака пытается выплюнуть предмет, это пресекается ударом под челюсть. Когда собака перестанет провоцироваться, она будет удерживать предмет в зубах, несмотря на то, что дрессировщик давит или стучит по концу апортировочного предмета. Третий вид провокации - лакомство. Собаке показывают кусок лакомства с расстояния 20-30 см от носа, если собака пытается бросить предмет, заставляют держать ударом под челюсть, если следит взглядом за куском, но апорт не выпускает, ободряют словами, затем по команде "дай" забирают вещь и скармливают лакомство.

Шаг второй. Выдержка собаки с предметом в зубах при отходе дрессировщика. Методика та же, что и при отработке выдержки в положении сидя, можно собаку подбадривать голосом, если она сидит и держит апорт. Поначалу не стоит отходить дальше, чем на длину поводка, и поводок не отпускать из рук, чтобы в случае непослушания быстрее среагировать, а не бегать за удравшей собакой и не заниматься подзывом.

Шаг третий. Научить собаку двигаться с предметом. Обычно это не вызывает затруднений, однако для некоторых собак все-таки возникают трудности - при начале движения они выплевывают вещь. Можно в первый раз просто осторожно поставить собаку, потом, побуждая собаку двигаться рядом с дрессировщиком, слегка подтянуть за ошейник. Иногда следует слегка поддерживать челюсть собаки, чтобы дать ей понять, что дрессировщик хочет, чтобы она двинулась, не выбрасывая предмет. Однако, если собака выбрасывает предмет упорно, можно наказывать ее рывком, встряхиванием за строгий ошейник. В первый раз хорошо, если удастся заставить собаку продвинуться хотя бы на метр и снова сесть с апортом в зубах, предмет забирают, собаку бурно хвалят.

Если происходит внезапный качественный сдвиг, например, собака после многократных провокаций вдруг продержала предмет дольше обычного и отдала его четко только по команде, собаку бурно хвалят, можно на этой стадии прекратить данное занятие, отпустив собаку ("молодец, хорошо, гуляй!!!"). На этих стадиях особенно желательно контрастное поведение самого дрессировщика, его действий и интонации голоса: требовательное при подаче команд и предварительном показе, жесткое и раздраженное при сопротивлении и ошибках, подбадривающее, когда собака на правильном пути, радостное ликование, когда явно получилось требуемое. Если дрессировщик не успевает быстро реагировать на поведение собаки и менять интонации и воздействия соответственно, дрессировка будет идти очень медленно или вообще зайдет в тупик.

Итак, собака умеет держать вещь в зубах, нести ее рядом с дрессировщиком, держать ее при отходе дрессировщика.

Шаг четвертый. Научить собаку подходить с вещью к дрессировщику. Это можно делать или сразу из положения сидя - подается команда "ко мне" (я не возражаю, если подается команда "Апорт"), собака слегка поддергивается за поводок или, возможно, она сама начнет двигаться безо всяких воздействий. Когда собака приблизится, ее сажают командой или, если сразу получается, собака садится у левой ноги дрессировщика.

Если необходимо научить собаку подавать предмет в руки дрессировщика, делают следующее. Вначале, стоя перед собакой. дрессировщик провоцирует собаку, поднося раскрытые ладони к предмету, затем, если собака хорошо держит и не провоцируется, берется за вещь обеими руками, командует "дай" и, забрав вещь, скармливает собаке лакомство из таких же раскрытых ладоней, чуть удаляя их, стремясь, чтобы собака потянулась к ним. Лакомство можно заранее приготовить и незаметно держать в ладонях, а когда предмет забирается, его держат тут же в руках, никуда не перекладывая. Усложнения делаются следующим образом. Дрессировщик выходит на шаг перед собакой, и, стоя лицом к ней, подает команду "ко мне" или "апорт". Слегка подтягивает собаку к себе за поводок и берется обеими руками за предмет, затем командует "дай", забирает вещь и скармливает лакомство, предварительно зажатое в ладони, держа ладони так же, как при подзыве к себе и делая при этом небольшой шаг назад. Собака при взятии лакомства должна сделать шаг вслед за дрессировщиком, в дальнейшем она будет стремиться к раскрытым ладоням еще с апортом в зубах.

Одно из упражнений, которое не вредно разучить. Собаке дают предмет, когда она находится в положении сидя у левой ноги дрессировщика, затем по команде "рядом" собаку побуждают идти рядом с дрессировщиком с вещью в зубах, при остановке сесть. Дрессировщик фиксирует собаку командой "сидеть" и отходит от собаки, затем подзывает ее, забирает предмет и хвалит.

Шаг пятый. Теперь надо научить собаку не только держать вещь, но и брать ее самостоятельно. Принцип, который следует донести до собаки - если дана команда "апорт", следует быстро схватить предмет, иначе будет чувствительный рывок поводком (на цепочке или парфорсе). Поднося предмет к передним зубам собаки, сильно рывком натягивают поводок вперед, а вещь вдвигают в пасть собаки, заставляя ее взять предмет. Как только вещь оказывается в зубах собаки, болевое воздействие со стороны цепочки или ошейника тут же мгновенно должно прекращаться, собаку сразу хвалят, оглаживают, затем предмет забирают, дают лакомство.

Параллельно с этим можно заниматься и совершенствовать то, что уже разучено - т.е. ношение вещи в пасти и поднос предмета к дрессировщику.

Когда собака по команде "апорт" и рывку поводком будет активно хватать поднесенный к носу предмет, нужно постепенно отодвигать предмет, побуждая собаку рывком поводка потянуться за ним и взять в пасть. Следующий этап (иногда это проходит быстро, но встречаются случаи, когда у собаки этот этап вызывает затруднение) - собаку учат постепенно наклонять голову, чтобы взять более низко опущенный предмет. Потом предмет можно класть на скамейку, бугорок. Предметы длинные, тонкие, типа трости, часто неудобны для взятия с земли, так как собаке иногда бывает сложно "догадаться", как его подцепить. Поначалу предмет можно класть на свою стопу, чтобы между ним и землей был зазор, либо на неровность почвы, чтобы собаке было удобнее его подхватить. Если в дрессировке используется стандартный апортировочный предмет, эти затруднения не возникают.

Принцип дрессировки тот же - собака должна по рывку активно начать хватать предмет все ближе и ближе от земли, стремясь избавиться от механического воздействия - рывка поводком. Как только собака хватает предмет, воздействие должно быть прекращено и собаку бурно хвалят голосом, затем требуют выполнить уже разученное - поднести вещь дрессировщику, за что собака снова получает похвалу и лакомство.

Иногда собака упорно старается не замечать предмет, опущенный вниз. Можно приучить некоторых собак хватать предмет следующим образом. Собаку держат коротко на поводке, апортировочный предмет опускают вниз к передним лапам, командуют "апорт", одновременно дергая за поводок и несильно ударяя предметом по передним лапам собаки, вызывая тем самым хватку на предмет. Как только собака схватит предмет, ее тут же хвалят голосом, заставляют поднести вещь дрессировщику, еще раз хвалят и дают лакомство.

Изредка встречаются собаки, которым нужно долго "показывать", как наклонять голову, чтобы взять, например, трость с земли, так как собака, упираясь носом в землю, застывает и не предпринимает попыток "догадаться" самостоятельно, как это делается. С такими собаками могут возникнуть сложности, когда она неаккуратно, одним клыком либо только резцами ухватывает вещь и кое-как старается ее удержать, а самостоятельно не делает попыток ее перехватить поудобнее.

При таких затруднениях собаку раз за разом спокойно корректируют, помогая ей перехватить предмет удобнее, и уже затем требуют поднести его дрессировщику. Как правило, собаки, любящие играть в палочки, быстро "догадываются", что от них требуется.

Шаг шестой. Когда собака уверенно по команде "апорт" и ,в случае необходимости, по рывку поводком, берет вещь с земли рядом с дрессировщиком и подносит ему ее, начинают постепенно увеличивать расстояние. Как правило, на этом этапе уже не возникает никаких затруднений, если предыдущие шаги были отработаны тщательно.

Весь процесс дрессировки должен хорошо контролироваться дрессировщиком, особенно это касается случаев, когда требуется очень быстро прекратить механические воздействия на собаку, либо, наоборот, применить их. Очень важна и смена интонации голоса: подбадривающая ("хорошо, хорошо!"), бурная похвала ("Ай, молодец, хорошо!!!"), строгая ("держи!"), спокойная доброжелательная ("дай"), гневная (при попытках сопротивляться, упорно выплевывать предмет - наказывая собаку - "это что еще такое?!!!!"). Собака, в дрессировке которой в нужных пропорциях применяли "кнут и пряник", может быстро сообразить, что от нее требуется, и начать радостно подавать различные предметы, хотя вся дрессировка велась отнюдь не на игре, просто собаке были понятны логичные требования и действия дрессировщика

Вспомогательные команды, а также нестандартные, однако понятные собаке, вполне могут применяться на различных стадиях выработки навыка, а затем за ненадобностью их перестают употреблять.

Апортировка, сделанная таким методом, может усложняться. Опытный дрессировщик уже на стадии, когда собака научена удерживать предмет в пасти, начинает заставлять ее удерживать не только приятные ей предметы, но и более жесткие (конечно, не металлические предметы на морозе!). Но не следует форсировать этот процесс. Дрессировщикам, не имеющим опыта выработки этого навыка описываемым методом, лучше с первыми собаками работать наиболее методично, шаг за шагом осваивая новые действия, и не переходить к следующим ступеням, пока недостаточно крепко не выучена предыдущая.

Дрессировка агрессивных собак. апортировка.

В этом случае захват предмета вырабатывают примерно тем же путем, как первоначальную хватку на "колбаску" или рукав. Собак, уже имеющих хорошую реакцию хватать, например, тряпичный жгут, можно побудить хватать похожий на него апортировочный предмет, возбуждая им собаку, ударяя слегка по морде или лапам. Когда собака пытается схватить предмет, ей командуют "апорт" и дают это сделать. Попутно хвалят голосом, слегка дают собаке побороться, отнимая предмет из рук дрессировщика, затем предмет отдается собаке. Собаку можно сразу учить сидеть с предметом в зубах. Собаку нужно хвалить и гладить, успокаивая ее, чтобы не вызвать в дальнейшем чрезмерное возбуждение и злобу. Затем предмет отбирают. У таких собак бывает проблема с отбиранием предмета, однако по команде "дай" можно заставить собаку отпустить предмет, поднеся прямо к носу очень вкусный кусок лакомства, либо, если собака не реагирует на него, отобрав предмет механически (не выдергивать, а либо прижать верхнюю губу к верхним зубам, либо слегка "придушив" за поводок, пока не отпустит. Как только собака отпустила вещь, ее хвалят, а предмет быстро прячут, при этом собаку отвлекают, желательно лакомством, чтобы в дальнейшем можно было ее лакомством поощрять.

Как правило, не вызывает затруднений научить такую собаку затем хватать предмет земли и на расстоянии. В случае необходимости нужно воспользоваться элементами из двух предыдущих методов, комбинируя их. Например, помощник берет в руки брошенный предмет и дразнит им собаку, вызывая желание схватить предмет на расстоянии. Или собаку учат хватать предмет, разозлив ее им, но сопровождая посыл рывком поводка (собака вымещает свою ярость и недовольство, схватив предмет, тем самым самоподкрепляется).Этот метод, конечно, нельзя использовать для очень злобных, слабо управляемых собак, это чревато покусами дрессировщика и окружающих.

"

Елена Карлова